Наталия курнант. Из каких отелей в Губбио открываются красивые виды? Музей майолики в башне римской двери
Итальянский город Губбио (Gubbio) согласно путеводителям считается самым красивым средневековым городом Италии. Впрочем, я такое уже читала и о других городах… Всегда трудно утверждать о чем-то, что это самое-самое.
Губбио расположен в регионе Умбрия и знаменит в первую очередь своим невероятным праздником Святого покровителя — епископа Убальдо Балдассини, который проходит ежегодно 15 мая. Это один из самых древних праздников в современной Италии. Первое достоверное упоминание о празднике свечей (Festa dei Ceri) датируется 1160 годом. Тогда после смерти епископа Убальдо Бальдассини в его честь были устроены первые подобные гонки. Некоторые исследователи считают, что праздник имеет языческие корни, возможно таким образом древние умбры поклонялись богине Черере.
В центре внимания праздника в Губбио — так называемые «гонки свечей» (la corsa dei ceri). 3 огромных свечи приносят на руках на главную площадь Губбио (Piazza Grande). Затем на верхушках свечей прикрепляют статуи Святых. Конкуренцию главному Святому покровителю Губио в гонках составляют Святой Антоний (покровитель торговцев и ремесленников) и Святой Георгий (покровитель земледельцев).
Свечу со Святым Убальдо на гонках несут мужчины, имеющие отношение к профессии строителя, так как Святой в первую очередь покровительствует каменщикам. Свечу Святого Георгия несут коммерсанты и бизнесмены, а свечу Святого Антония — фермеры и виноделы. Гонки начинаются в 11.30. По сигналу колокола силачи из числа упомянутых профессий поднимают тяжеленные свечи и начинают бег. На первом этапе гонки участники совершают три круга вокруг площади. Затем устраивается перерыв на ланч. Традиционно в ресторанах в этот день подаются морепродукты, хотя город Губио расположен достаточно далеко от моря.
Следующий этап гонок, непосредственно большая гонка, проходит в 6 часов вечера. Ему предшествует крестный ход с мощами Святого Убальдо. В ходе большой гонки свечи со статуями несут на вершину горы Инджино в базилику Святого Убальдо. Участники, сменяя друг друга, проделывают нелегкий путь в 4,3 километра. По сути своей это не гонка, ведь свечи не могут обгонять друг друга и должны прибыть в базилику в том же порядке в каком отправлялись: Святой Убальдо, Святой Георгий и Святой Антонио. Главная задача участников пробежать дистанцию как можно быстрей, без падений и колебаний.
Статуи после гонки возвращают в городской собор Святого Франциска, и начинается грандиозный праздник, сопровождаемый турнирами рыцарей и обильным угощением. Наиболее популярный турнир на празднике в Губио — состязание арбалетчиков.
В Губбио мы приехали спустя 3 недели после очередного праздника и начали знакомство с этим городом с подъема на ту самую гору Инджино. Для ленивых туристов в городе оборудован фуникулер. Всего 6 минут в металлической корзине, и мы уже на вершине! На гору на высоту 827 метров над уровнем моря стоит забраться хотя бы ради панорамных видов Умбрии и Губбио.
В базилике Святого Убальдо шла месса, поэтому заглянули в храм всего на несколько минут.
В базилике Святого Убальдо хранятся те самые деревянные свечи высотой в 7 метров. Вес свечей свыше 250 килограмм.
Пятинефная базилика Святого Убальдо построена в 1514-1525 годах. Здесь в богато декорированной бронзовой гробнице, покрытой золотом, хранится нетленное тело Святого.
После базилики отправились вниз непосредственно в Губбио по той самой дороге, по которой процессия со свечами поднимается вверх к храму.
Путь достаточно утомителен даже вниз. Губбио окружают оливковые рощи. Этот район знаменит производимым маслом.
Пытались представить, как по этим улицам и улочкам силачи бегом несут огромные свечи.
Главный собор Губбио был построен в конце 12 века и посвящен Святому Мариано (San-Mariano). Характерной особенностью фасада собора является круглое окно-розетка в окружении символов евангелистов. Здание прячется на узких улицах города, что необычно для главного собора.
В Губбио сохранилось несколько прекрасных дворцов, в которых устроены музеи.
Среди крыш повсюду мелькает здание главного дворца города — Palazzo dei Consoli.
Палаццо деи-Консоли построен в XIV веке и считается символом Губбио. Обратите внимание на интересную деталь справа вверху. Это клетка для преступников, активно использовавшаяся в Средние века.
На колокольне в 1769 году был установлен огромный колокол, который вместе с двумя другими маленькими колоколами составляет знаменитый «голос Губбио».
Главная площадь Губбио также является хорошей смотровой площадкой.
Сегодня этот ансамбль на piazza Grande стал художественным центром города. Во дворце регулярно устраиваются выставки.
Повсюду в Губбио можно увидеть фотографии с праздника Святого Убальдо. В день гонок свечей на площади собирается немыслимое количество людей.
Губбио знаменит своей керамикой. Сюжеты росписей изделий нередко посвящены гонкам свечей.
Еще Губбио знаменит трюфелями, которые здесь предлагают отведать во всех ресторанах.
Побродили по городу, убедившись, что на самом деле Губбио — один из красивейших средневековых городов Италии.
В городе множество старинных церквей.
Встретилось несколько живописных парков.
Из окна машины увидели неплохо сохранившиеся развалины Древнеримского театра.
И вот еще, что мы узнали о Губбио: перед Рождеством на склонах горы создается огромная светящаяся Новогодняя елка.
А еще Губбио называют городом сумасшедших. Если обежать по кругу Фонтан сумасшедших, или Фонтан дель Барджелло, то можно получить сертификат, утверждающий, что приезжий человек причислен к числу «сумасшедших» из Губбио. Бегать надо при свидетеле — местном жителе, он после бега должен облить чужеземца водой из фонтана. Такая традиция родилась, так как жители Губбио иронично относятся к себе и к жизни. Только совершенно ненормальные могут бегать по городу и потом вверх на гору с тяжеленными свечами…
Мы будем очень стараться вернуться в Губбио, то тут есть, чем заняться и на что посмотреть.
Губбио от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы о Губбио.
- Туры на Новый год в Италию
- Горящие туры в Италию
На вокзале Термини (из аэропорта Фьюмичино туда ходит экспресс «Леонардо») нужно сесть на поезд до города Фоссато-ди-Вико, ежедневно туда отправляются 7 составов, время в пути 2,5 часа. Из Фоссато-ди-Вико в Губбио в 7:22, 14:54 и 17:29 (время в пути: 36 минут) ходит автобус № 22. Уточнить расписание и купить билеты можно на оф. сайте ж/д перевозчика Trenitalia (на англ.).
Поиск авиабилетов в город Рим (ближайший а/п к Губбио)
Транспорт
Собственной системы общественного транспорта нет, за перевозку пассажиров отвечает автобусный оператор, обслуживающий еще и соседние коммуны. Но для знакомства с городом он и не нужен. Губбио очень компактный и атмосферный, исследовать его лучше пешком. Или на велосипеде - прокатных контор хватает. Правда, нужно подготовиться к обилию подъемов.
В городе много бесплатных парковок, в том числе и в центральной его части. Поездка на такси стоит 6-10 EUR. Цены на странице указаны на сентябрь 2018 г.
В Губбио есть фуникулер, нижняя станция которого находится на виа Сан Джироламо, а верхняя - у стен базилики покровителя города св. Убальдо.
Отели Губбио
Большинство отелей Губбио расположены в пределах исторического центра города в зданиях 16-18 века. Впрочем, не стоит пренебрегать и чуть более удаленными гостиницами - город совсем небольшой, и «далеко» здесь - понятие относительное. Номер в четырехзвездочном отеле в районе главной площади Дуомо стоит 65-80 EUR в сутки. Заночевать в гостинице 3* можно за 35-60 EUR, примерном столько же просят за размещение в гестхаусах (в обоих случаях в цену включен завтрак). Снять квартиру на сутки можно за 50-150 EUR. Хостелов в городе нет.
Что привезти
Губбио знаменит своими керамическими изделиями. Большинство магазинчиков, в которых они продаются, находятся на виа дей Консоли. Также неплохим подарком будет что-нибудь из кованого металла или кружевной платок. Если в магазинах ничего не приглянется, можно дождаться вторника - здесь это базарный день. Свою продукцию на импровизированных прилавках выставляют ремесленники и фермеры.
Кафе и рестораны
Кухня Губбио - это прежде всего блюда с добавлением белого трюфеля. Соусы из этого ценнейшего гриба используют буквально везде. Будучи в городе, нельзя не попробовать «крещию» (сэндвич из плоского хлеба с томлеными бараниной, свининой или уткой), сырный пирог, блюда на основе «брустенго» - печеных на сковороде булочек, употребляемых с ветчиной, сыром, луком и розмарином. Традиционный десерт - «ганащони» (пирог из дрожжевого теста со сладкой начинкой).
Все эти блюда готовят в практически любом ресторанчике. Большинство из них - старинные семейные предприятия, ужин в которых обойдется в 20-40 EUR на человека. Главный губбийский фастфуд - «крещия» с различными начинками по 4-5 EUR.
Достопримечательности Губбио
Обычно знакомство с городом начинается с архитектурного ансамбля на пьяцца Гранде. Здесь расположен Палаццо дей Консоли - величественный готический дворец, символ мощи и расцвета Губбио 14 века. С 1901 г. в стенах этого грандиозного 60-метрового здания-доминанты работает Краеведческий музей. Главное сокровище его экспозиции - знаменитые Игувинские таблицы. Это 7 хорошо сохранившихся медных пластин на латинском и умбрском языках.
Буквально в 40 м от Палаццо дей Консоли находится еще один дворец-музей, Палаццо Дукале (виа Федерико да Монтефелтро), рядом с которым возвышаются 6 ворот городской стены 13 столетия. На некоторых из них видны гербы, старые деревянные створы, различные изображения. По соседству расположен главный храм города - собор дей Санти Марьяно и Джакомо 13 века.
Фасад церкви, известной также как Дуомо ди Габбио, украшен евангелическими символами (лев, орел, бык и ангел). Внутри можно увидеть деревянный крест 13 столетия, органы 16 века, фрески и пол того же времени.
Еще одна важная религиозная достопримечательность - базилика Св. Убальдо (виа Монте Инджино). Храм находится на вершине горы Инджино, куда ведет канатная дорога. Именно здесь хранятся нетленные мощи небесного покровителя Губбио святого Убальдо.
Рассказом о Губбио завершается моя длинная сага о путешествии по Умбрии. Город, хоть изначально и был одной из целей поездки, оставил неоднозначное впечатление. Во-первых, бОльшая часть интересных церквей Губбио открыта только в субботу и воскресенье, а я там оказался в будний день. Во-вторых, из всех городов Умбрии Губбио - наиболее сложный в смысле логистики. Ну и в-третьих, после жаркой летней погоды в пасхальном Риме я попал в Губбио под снег, на что никак не рассчитывал, а потому сбежал оттуда слегка задубевшим. По этим трем причинам мое впечатление от Губбио оказалось смазанным, а я не люблю свои случайные отрицательные эмоции транслировать читателям. Из-за этого я долгое время вообще не хотел об этом городе писАть, но все же кое-что интересное там я увидел, и потому рассказать об этом стОит.
Прежде всего, как сюда доехать. Большинство путешественников, рассказы которых я читал, ездили в Губбио автобусом из Перуджи, с автовокзала на пьяцца Партиджани (он не совмещен с ж/д станцией, обратите на это внимание!). В апреле 2017 года у этого автобуса было не слишком удобное расписание: мне нужно было ехать на поезде из Ассизи в Перуджу в 6 утра, чтобы поспеть на первый автобус в 7-50 (тогда в районе 9 утра был бы на месте); следующий же автобус отчаливал после 11 дня и прибывал в Губбио после полудня, что ставило всю намеченную программу под угрозу. В часы сомнений и недоумений я вдруг вспомнил строчку из итальянской статьи о Губбио, что город обслуживается ж/д станцией Фоссато-ди-Вико - Губбио, находящейся в 18 км от самого города. Все-таки станция так далеко, неужели расчет сделан только на автовладельцев, - подумал я. И - эврика! - обнаружилось, что станция Фоссато-ди-Вико и Губбио связаны прямым автобусным маршрутом. Этим-то неизведанным славными предшественниками маршрутом я и поехал.
Расписания автобусов Перуджа-Губбио (Е001) и Фоссато-ди-Вико - Губбио (Е052) можно найти на сайте Umbria Mobilita" .
Станция Фоссато-ди-Вико находится на магистральной линии Рим - Анкона, по которой скорые поезда мчатся из столицы на адриатическое побережье. Впрочем, "мчатся" - это ирония, в мой приезд на той линии шел какой-то ремонт, и поезда серьезно опаздывали (об этом честно предупреждали объявления на всех станциях). Я доехал из Ассизи до Фолиньо, где за 5 минут должен был пересесть на анконский поезд. Зная некоторую непунктуальность Трениталии, я слегка волновался, но, как оказалось, зря: во-первых, возможность пересадки с поезда Перуджа-Рим на поезд Рим-Анкона запланирована в расписании, а во-вторых, анконский поезд простоял в Фолиньо лишних 10 минут. На последующих станциях он тоже стоял подолгу, а в самом Фоссато-ди-Вико вообще застрял минут на 40. Возможно, такие задержки - дело временное, но за пересадку в Фолиньо можно точно не волноваться.
Станция Фоссато-ди-Вико - это довольно частое в малонаселенной местности явление: станция - отдельно, города и деревни - отдельно. Автобус заезжает сюда в тупик, забирает пассажиров и уезжает далее.
Здание станции Трениталии - слева, а вот справа - сохранившийся вокзал Центральной Апеннинской узкоколейки , тянувшейся от Ареццо через Губбио в Фоссато-ди-Вико (закрыта в 1945 году). Пока ждете автобуса, почитайте прелюбопытный краеведческий стенд, посвященный этой узкоколейке, - любопытная дорога была)))
От станции автобус едет через несколько селений, заезжает в больницу, а затем прибывает в Губбио; никаких серпантинов, перевалов и ущелий - обычная сельская дорога. Не забудьте заранее купить билет - продается в буфете на станции, так как водитель автобуса - вредный педант. У больницы в автобус села бабушка, которую родичи привезли на машине, а обратно поручили доехать на общественном транспорте. Бабушка заранее приготовила денежку на билет, но не учла (местная - что с нее взять, то ли дело мы, туристы!), что билет, приобретаемый у водителя, стОит процентов на 40-50 дороже. Последовала долгая перепалка: бабушка отказывалась платить дороже, а водитель не желал везти ее за меньшую стоимость. В итоге водитель победил ветераншу, она выложила требуемую сумму, и мы поехали дальше.
В Губбио автобус прибывает на площадь 40 Мучеников (никакого отношения к Церкви, это - жертвы Второй Мировой), откуда открывается панорама города:
Губбио, как вы видите, карабкается в гору, и мы обязательно пойдем с вами выше, но пока что прошу и умоляю читателей не пропустить подозрительно свежую церковь прямо на площади:
Эта свежесть - плод недавней реставрации; на самом же деле перед нами церковь Сан-Франческо, построенная между 1259 (дата буллы папы Александра IV о разрешении строительства) и 1292 (булла Николая IV о даровании индульгенции тем, кто участвует здесь в мессе в определенные дни) годами. Храм стоит к площади "задом" - апсидами. Вот ее восточный и северный фасады:
Францисканские храмы обычно скромны, здесь же излишество в виде двух парадных фасадов объясняется тем, что некоторое время основной вход в церковь осуществлялся с северной стороны. Когда я сюда пришел, в церкви шла месса (скажу точно, офферторий), так что пришлось подождать ее окончания. Ничуть об этом не жалею: в апсидах Сан-Франческо сохранились фрески XIII - XV веков, и посмотреть их было очень интересно.
Единственное, к чему надо быть готовым: церковь к туристическим объектам не относится, вход в нее бесплатный, но из-за этого фрески приходится смотреть в темноте. Большинство нижеследующих снимок взяты из Вики.
Фрески главной апсиды выполнены около 1280 года местным неизвестным художником, условно называемым Мастер Сан-Франческо в Губбио
.
Христу здесь предстоят апостолы Петр и Павел, а также два францисканских святых - Антоний Падуанский и сам Франциск.
Правый пилон:
Утверждается, что это апостол Павел; характерный меч потерялся при реставрациях.
Фрески в верхней части правой апсиды также выполнены Мастером Сан-Франческо в Губбио, но ни у меня, ни у славных фотографов из Вики снимки не получились. Там представлены две сцены из жизни святого Франциска: обручение с бедностью и сон Иннокентия III. Фрески нижней части правой апсиды написаны чуть позже, около 1320 года; их автор также остался безымянным, и его называют по его Мастером Эспрессионистом из Санта-Кьяры (Maestro esspressionista di Santa Chiara).
Но самое интересное нас ожидает в левой апсиде, над фресками которой работал в 1408-1413 годах уже Оттавиано Нелли. Запомните это имя: он нас в будущем еще раз порадует!
На пилоне справа (мелковато, но уж как есть), если двигаться сверху вниз, можно увидеть Богородицу с Младенцем в окружении ангелов, святого Христофора, святого Антония Великого и Христа с орудиями страстей. Чуть крупнее:
Ну а фрески собственно апсиды рассказывают нам о земной жизни Богородицы.
В конхе, насколько можно увидеть, сонм святых и ангелов наблюдают за коронованием Богородицы.
Смотреть нужно сначала верхний, а затем нижний ряды, оба раза слева направо, и тогда все сцены сложатся в единое повествование:
- бездетные Иоаким и Анна молятся о рождении ребенка
- священник отказывается принять жертву Иоакима: тот бездетен и, по тогдашней логике, проклят Богом
- Иоаким бежит в пустыню и там получает откровение от ангела
- в то же время Анна также получает весть от ангела
- Иоаким и Анна встречаются у Золотых ворот
- через положенное время Анна рождает дочь Марию
- введение Марии во Храм
- священник объявляет о намерении выдать повзрослевшую Марию замуж
Видно, что на забеленной фреске была изобаржена финальная сцена: по просьбе запоздавшего Фомы апостолы открывают гроб и находят его пустым.
Повторюсь, что снимки бОльшей частью взяты из Вики, так как в мой приезд в церкви было темновато. Скорее всего, это обычное состояние храма, но даже при таком освещении фрески прекрасно видны, и они, скажем прямо, прекрасны. Так что чоень рекомендую зайти.
В следующий раз мы с вами прогуляемся по Губбио, в котором все мне интересное было закрыто, а неинтересное мне было по барабану))) Но даже при такой неудаче город прекрасен.
Обычно, выезжая из дома, мы поворачивали налево, в сторону Перуджи. За единственным исключением - Губбио.
Первые поселения на месте Губбио относятся к неолиту. Город, называвшийся Ikuvium или Iguvium, был построен племенами умбров для удобства контроля единственного удобного пути между Тирренским и Адриатическим морями: дорога здесь идет через высокие холмы, а местами и через горы (офигенно красиво, но сфотографировать хоть что-то на скорости не получается, а из паровоза в 20 машин на серпантине если выскочишь - обратно не вскочишь). Умбры - не этруски, они были союзниками Рима, так что Губбио сохранял независимость аж до 89 г. до н.э., а после вошел в состав "старшего брата" в качестве муниципия (т.е. с правами полноценных граждан).
Дальнейшее типично для этой части Италии: герулы, готы, византийцы (переместившие центр города с равнины на склон горы), лангобарды, "свободная коммуна". В XI-XII веках город проводил экспансионистскую политику, захватив более сотни окрестных замков. В ответ войско Перуджи во главе других 11 союзных городов осадило Губбио, но те отбились "с помощью Божьей и Св. Убальда" (местного епископа, ставшего покровителем города). Тот же Св. Убальд уговорил Фридриха Барбароссу не грабить Губбио, как уже был разграблен Сполето. После череды восстаний (одно из которых подавил наш старый знакомый, кардинал Альборноз), город отошел герцогам Урбинским из рода Монтефельтро, а затем к семейству делла Ровере, у которых и был изъят римскими папами.
Сейчас в городе живет около 33 000 человек, но при этом площадь его (включая фракции) составляет без малого 526 кв. км. - т.е. размером с Будапешт или Варшаву, больше Праги, Софии, Вены, Афин, Казани или Новосибирска. Это самый большой результат в Умбрии и седьмой в Италии.
Самый известный аттракцион Губбио тоже связан со Св. Убальдом. По легенде, после смерти тело его нашли без трех пальцев на руке: то ли вороватые слуги не смогли снять с них кольца, то ли просто растащили на сувениры. Теперь на местном аналоге палио, Festa dei Ceri (15 мая), три команды тащат с центральной площади в гору, к базилике, где похоронен Св. Убальд, три деревянных "пальца" (ceri) высотой 5 м и весом около 400 кг, увенчанные статуями самого Св. Убальда, а также Св. Георгия и Св. Антония (покровителей торговцев и крестьян, соответственно). Правда, в отличие от палио в других городах, в Губбио результат Festa dei Ceri предсказуем: Св. Убальд всегда побеждает. 1 июня гонку повторяют: тут бегут уже дети, у которых "пальцы" всего полтора метра и 20 кг весом. Мы об этом знали и потому приехали 31 мая: в праздники с городом не познакомишься (вы бы видели, сколько народу собирается на палио Св. Убальда! А ведь есть еще Palio della Balestra, "палио арбалетчиков": соревнования между мастерами арбалета из Губбио и Борго-Сансеполькро, они проходят в последнее воскресенье мая - две недели сплошных праздников).
Припарковаться в Губбио можно за 1.20 евро в час на Piazza Quaranta Martiri (центральная площадь нижней, "ровной" части города). Но по-моему, это не очень умно: всего в 150 м, за крепостной стеной, находится большая бесплатная парковка (Viale Teatro Romano), и еще одна - чуть дальше, на Via Parruccini (на самом деле, парковок больше, но речь о центральных). А вот железной дороги в Губбио нет, так что лучший вариант общественного транспорта - автобус из Перуджи.
Ладно, хватит слов, ближе к делу. Римский театр (Teatro Romano, сайт), возле которого мы запарковались, нас честно говоря, не вдохновил, как и примыкающий к нему археологический мини-музей: видали и побольше, и посохраннее, и побогаче. Хотя верхний выступ галереи очень напоминает Arena di Verona.
В большой церкви Св. Франциска на Piazza Quaranta Martiri поснимать не удалось: шла месса. В алтарной части здесь есть фрески Оттавиано Нелли начала XV века, посвященные жизни Богоматери. Впрочем, в Губбио есть еще его работы, так что хотя бы представление о стиле вы составите. Кстати, удивительное дело, но фото интерьера местных церквей в Интернете практически отсутствуют.
Церковь носит имя Св. Франциска не просто так: именно в Губбио означенный святой укротил чудовищного волка, убивавшего животных и людей. В какой-то момент люди просто перестали покидать город. Франциск же не испугался, а осенил волка крестным знамением и заключил с ним договор, как с человеком: горожане будут его кормить, а тот не будет на них нападать. В сложившейся патовой ситуации (жители не могут выйти, потому что волк их съест, но у них есть еда; волк может съесть любого, но не может войти в город и потому голодает) это был, наверное, самый компромиссный вариант. Говорят, эугубинцы даже привязались к волку и оплакивали его, когда тот умер от старости.
На памятнике волк, скорее, естественных размеров: не очень понятно, почему его так боялись.
Напротив церкви, через площадь, расположена лоджия чесальщиков (Logge dei Tiratori) - здесь, как и во Флоренции, да и в других окрестных городах, овцеводы имели очень сильное лобби. Средневековое здание очень сильно переделано и застеклено. Раньше на втором этаже сушились ткани, теперь здесь магазины и склады, напоминающие торговые ряды в русских городах вроде Суздаля или Юрьева-Польского. В местной церкви, Chiesa di Santa Maria dei Laici. примыкающей к лоджии слева, сейчас музей средневекового костюма (сайт). Все росписи - пост-барокко, но остатки оригинального декора можно увидеть под полом в районе алтарной части. График работы у церкви непредсказуемый - нам предсказать тоже не удалось, поэтому рассказ исключительно на базе Интернета.
Также не удалось посетить еще два места в "нижнем городе": Chiesa di San Giovanni Battista XIII века с остатками росписей (закрыто, графика работы нет)...
И недавно открытый подземный переулок Vicolo della Gora di San Giovanni - над ним можно пройти по мостику, но вниз спуститься нельзя, решетка (а с каким пафосом его год назад открывали !).
Так что придется идти наверх, периодически поглядывая вниз.
Пожалуй, одна из самых интересных градостроительных особенностей Губбио - отсутствие ярко выраженной центральной улицы в историческом центре (они возникают восточнее, ближе к Porta Romana - Римским воротам). Как и в Сполето, здесь есть улицы-уровни, соединяющие их "прорезные" улицы и улицы-серпантины, причем первые и последние как-то плавно перетекают друг в друга. Одна из самых заметных улиц центра - не проспект Гарибальди и не улица XX сентября (они обе восточнее), а Via Ubaldo Baldassini - того самого Св. Убальда.
Здесь стоит дом, в котором он родился и жил. Ну, вернее, это здание явно не старше XIV века, т.е. на 200 лет моложе святого. Может, там внутри сохранились какие-то старые стены? Дом недавно почистили: еще осенью он был серо-коричневым.
Но мимо дома при желании можно пройти: в ряду других средневековых зданий он мало чем выделяется (хотя симпатичный, конечно). А вот мимо гигантских арок пройти невозможно. Мне кажется, подобного сооружения нет ни в одном другом городе.
Зачем нужны эти арки? Все просто: склон горы довольно крут, а большую площадь правителям города иметь хотелось. Вот и пришлось строить арки, на которых "повисла" терраса Piazza Grande.
Оказывается, figuli означает "гончары": Губбио славится своей керамикой, безусловно, искусной, но, на мой взгляд, попсоватой. Впрочем, не исключаю, что дело тут в золотой и серебряной краске.
Здесь тоже пытаются по мере сил украсить город зеленью.
Как и во многих итальянских городах, огромное количество старых машин. Не так, как на Кубе, конечно, но я видел, например, Alfa Romeo Giulia, а Abarth 1000 не удалось сфоткать на парковке именно в Губбио - помешал наглый корейский джип. Ну, и "пятисотых", понятно, на любой вкус.
Перед palazzo del Bargello (wiki) - известный по сотням магнитиков, календарей и прочей сувенирки "фонтан безумцев" (fontana dei matti). Рассказывают, если трижды обойти вокруг фонтана, сойдешь с ума. Поэтому на многих фотографиях есть люди, наворачивающие вокруг фонтана круг за кругом. По-моему, напоминает анекдот про Илью Муромца и Змея Горыныча.
Но в XVI веке эта традиция выглядела совсем по-другому. Пришедшему в город преследуемому чужестранцу (пусть даже жителю соседней коммуны) достаточно было трижды обежать вокруг фонтана, пока должностные лица Губбио поливали его водой, чтобы получить местное гражданство, защиту и титул Matto d"Agobbio (что-то типа "Почетный безумец Губбио"), причем последние две вещи связаны напрямую - с безумца какой спрос?
Фонтан, как и многие другие здания и улицы Губбио, "снимались" в двух фильмах Франко Дзеффирелли: "Ромео и Джульетта" и "Брат Солнце, сестра Луна".
Каждый раз, когда вижу такие коновязи, ничего не могу поделать - очень уж они хороши.
До открытия музея оставалось минут 40, так что мы пошли еще погулять в западную часть старого города.
То ли речка, то ли канал. Водопад невысокий, но очень красивый.
Церковь Св. Доминика (Chiesa di San Domenico) была перестроена из более старой церкви Св. Мартина XII века. Впрочем, позднейшие реконструкции убили весь декор: теперь там страшное барокко, и лишь одна сохранившаяся с XV века стена напоминает о том, как все было. К сожалению, в церкви очень темно, поэтому фотографий нет. Зато визитная карточка, недостроенный фасад - вот она, пожалуйста.
Ученик пекаря прошел по улице и развесил каждому на дверную ручку свежую выпечку. Очень трогательно.
Весь город украшен флагами и вымпелами в связи с завтрашним праздником. На горсовете изображены символы гильдий и профессиональных объединений, представленных в средневековом городе.
Сапожники и шорники.
Виноделы и трактирщики.
Цирюльники.
Мясники и колбасники.
Плотники, столяры и краснодеревщики.
Прядильщики и ткачи.
Судьи, нотариусы, врачи и менялы.
А во дворе, куда ведет стрелочка "навести поца" (visita il pozzo - "осмотрите колодец"), настоящая цветовая гармония. Колодец, правда, неинтересный.
Немного городских видов.
Тут понятно, какой крутизны склон горы. Где-то там, наверху, базилика Св. Убальда, куда бегут команды с "пальцами"-ceri.
Дворец народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo) - интересное трехэтажное здание с неправильной геометрией.
Сейчас здесь, как сказано на сайте коммуны, "небольшой музей пыток" (бесплатный). Но пытки пытками, а на столе стоят букетик и веселенькие чашечки - это итальянский характер.
Удивительно, но на стуле из гвоздей в Политехническом музее сидеть действительно не больно (больно слезать). А здесь вместо гвоздей острые конусы примерно в 2 сантиметра диаметром и в 2 же сантиметра длиной. Больно - страсть.
Решетка имени Св. Лаврентия. Для понятных целей.
Прибор для исправления осанки и лечения остеохандроза. Инструкция для тех, кто не умеет читать, на стене.
Но на самом деле "пытошная" - это какой-то фетиш: если каменные своды, жди "пытошную". Даже скучно. В замке Зумелле мы ее видели, даже в монастырь в Нарни ее впихнули (пусть и беспонтовую - здесь, в Губбио, гораздо лучше, хотя этой до московского музея пыток, как до Луны). Видимо, пользуется спросом у несознательной части населения.
Но мы пришли посмотреть здание изнутри.
И были отчасти удивлены: на кухне, на третьем этаже, водопровод с проточной водой. Вроде бы, понятно: рядом гора, поднимать водопровод можно хоть на колокольню - но все равно, не вяжется с образом "мрачного Средневековья", да и с Ренессансом не очень.
Отдельного упоминания стоят многочисленные географические карты, на которых указан "пуп Земли" - Губбио. Самокритичненько.
Пора двигать к Консульскому дворцу (Palazzo dei Consoli)
По дороге, на via Consoli, самая большая выставка местного архитектурного феномена: "le porte dei morti" ("дверей мертвых"). Экскурсоводы, опираясь на апокрифические свидетельства, утверждают, что когда из дома выносили покойника, стрельчатую дверь закладывали поперечной балкой и с тех пор не пользовались, обычно такие двери у
же основных и находятся от них буквально в считанных сантиметрах.
Вот что пишет по этому поводу на форуме Винского пользователь vagabondit:
"Выяснилось, что они служили вовсе не для выноса покойников (это распространенное заблуждение), а были входом для подозрительных и непрошенных гостей: их порог был где-то с метр выше уровня улицы, они были узкие, с крутой лестницей с высокими ступеньками, поворачивающей под 90 градусов на первом пролете, т.е. обеспечивались два рубежа обороны - на входе и на первой "лестничной площадке". Семья жила на втором этаже. Большие, главные двери служили для завоза провианта и прочих припасов, использовались как хлев и т.д. и из этого помещения не было постоянного хода на второй, жилой этаж, а только переносная лестница к люку/лазу в потолке, которая на ночь убиралась. Первоначально их назвали "la porta del morto” потому что много народу надо было положить, чтобы через них до хозяина добраться, а уж потом к этом делу похороны приплели. Они было популярны в Умбрии в "лихие" 13-14 века, когда с законом и порядком дело обстояло никак. А потом уж, поближе к нашим дням, хозяева стали жить и на первом этажа, а эти двери замуровывали как неудобные и бесполезные.
Так, очень четко и корректно, развенчан еще один красивый миф.
А мы уже на piazza Grande. Последнее фото городского здания перед походом в музей - палладианский дом герцога Федерико да Монтефельтро (ныне отель Relais Ducale - "герцогский отдых").
Парапет, пожалуй, строили без расчета на Мышей. Виден и тот же символ, что на "фонтане безумцев". Мне кажется или он напоминает логотип банка Monte dei Paschi di Siena? Город внизу выглядит довольно хаотичным (эти фото вы могли видеть в начале поста). Но вид с балкона дворца объективно поинтереснее.
Ну, что, пошли во дворец, полюбуемся видами?
продолжение следует
